在你拍摄之前...

我们知道你正急着去一探究竟，但如果遵照这里的几个小诀窍，你可以避免许多日后的痛苦

CCD代表了一切
在购买任何相机前，别忘了确认影像感应器的解析度。这通常会以CCD, 标示，代表电压耦合设施（Charge-coupled device），或是 CMOS,，代表补充性氧化金属半导体（complementary metal-oxide semiconductor），端看它是哪种相机。目前来看，CCD是比较被接受的标准，并能产生较高品质的影像。但CMOS提供了某些生产上的优势，在未来有可能大幅降低相机的体积与价格。

有些相机号称有比他们实际捕捉到的更高的解析度。 Polaroid PDC-640与Agfa ePhoto 780实际上是相同的相机，同样配置了三十五万像素的CCD。但Polaroid号称最大解像度是640乘480（大约三十一万像素），Agfa却号称有高达1024乘768的解像度（大约七十七万像素）。Agfa的软体以插补（或均分）CCD捕捉到的像素的方式制造出额外的四十六万个像素。

这个软体在进行插补时有选择性，但还没有聪明到可以无中生有。假如人群中的某张脸在插补前看起来就像个小斑点，它不会在插补后就突然长出鼻子跟眼睛；它只会变成一个比较大的小斑点罢了。插补修正在许多状况下可以得到更平顺的相片，但它不能产生额外的鲜明或清晰度。简单的说，假如像素不是来自影像感应器，它就不是真的。所以在选购时，要注意CCD的像素尺寸，而非只看解析度。

随时带着额外的补充品
随时带着额外的储存媒体跟电池。添购至少一组额外的可充电电池，这样当你没电时你总能有个备用的。另外为了那些你记忆体用光并无法很快的将相片下载至电脑中的时刻，要多买一个SmartMedia或是CompactFlash卡。总是留着几张相片的空间以备不时之需也是个好主意。你用完最后一张记忆卡时也往往正是水怪从尼斯湖出现的时刻。

在那些你有几天碰不到你的电脑的时候－像是在度假时－你也许会想要随身带一个可携式的储存设备，像是Iomega Clik drive磁碟机。 这个掌上型的设备可以将SmatMedia或是CompactFlash卡中的影像拷贝到一张小巧的40MB磁碟。然后你可以抹去记忆卡然后拍摄更多张相片。Click磁碟片每片大概美金10元，价值比算不错。无论如何，这种磁碟大家都知道有时会故障，所以我们无法给予他们全心全意的推荐。

在你拷贝之前请勿删除
好，这个听起来很明显：别删除你相机上的相片直到你绝对、百分之百的确定你已经拷贝照片到你电脑的硬碟中。但是这比你所想的还要重要得多。当你从SmartMedia或CompactFlash卡中删除一张照片时，它就永远消失了。没有任何类似Norton Unerase或是其他花俏的工具程式可以让它复原，因为资料就已经不在那里面了。相机的记忆体并不像硬碟可以保存残余的资料。这些资料被冲走，永远不再回来。

买个备份设备
数位摄影最棒的地方在于你可以只印出好的相片。但这并不代表你必须把不好的那些丢掉。现在看起来糟糕的相片可能在二十年以后变成记忆的宝藏。买个备份的设备，这样你就可以将你的相片好好保存到未来。有许多这类设备可以选择，但是最佳的是一台CD烧录机。CD本身就很便宜，每张大概一块美金，而它们可以储存1000张或更多的相片。最棒的是，他们通常比任何其他的磁性媒体要能够保存更久，而且不怕水以及其他许多灾难。

为了品质

10.用最高解析度拍摄
永远以你相机的最高解析度来拍摄。举个例子来说，Olympus D-620L可以用两种解析度拍摄：1280乘1024或是640乘512像素。用较小的相片可以多拍四倍的量，但是它们只有四分之一的品质。这个原则甚至在拍给网页使用的相片时亦然－一个较大的原始相片提供更大的使用弹性，可以让你去裁剪、缩小尺寸，或是两种方法并用。记得，你永远可以减少一张照片的像素，但不可能奇迹般的变出更多。假如你花更多的钱买更高的解析度－而且你应该这么做－你就应该善用它。

9.用最高画质拍摄
你可以用调整画质的方式挤压更多张相片到一张记忆卡中。较低画质的设定会使用较高量的JPEG压缩，后者简单的说，就是在一张以方形格子组成的网中重组一张相片。这种重组省空间，但是会让相片看起来没有那么自然。大部分的相机让你选择三种压缩设定，通常在相机操作选单中以比较级字眼来定义。举例来说，Kodak用最佳、较好、好等字眼，而Fuji用细致、一般与基本。有时则将这种概念做些变化。像Epson就用一系列的星数。在可能的状况下，固定在最佳画质设定。假如你无可避免得在一张快满的记忆卡中挤压进更多相片，切换到次佳的设定。但不要使用再低的了－假如你这样做，你的相片会遭殃。

画质的实际差异

你可以用压缩来挤压更多的相片到你相机的记忆卡中。重度压缩的相片（右）只占36K，而只有轻度压缩的版本（左）比较起来需要167K。这代表你可以在一张4MB记忆卡中放进超过一百张第一种相片，而第二种相片却只能放进24张。但压缩过的相片看起来比较差：它变成一个个的方块了。你应该以轻度压缩设定来拍摄，而添购额外的记忆卡以防止你将卡用光。

右边的花的照片是用相机设定提供重度压缩以得到更小的档案；左边的花照片则是几乎完全没有压缩。你比较喜欢哪一个？

人物摄影

8. 靠近拍
你曾经想过为什么所有其他观光客帮你跟你朋友拍的度假照片看起来都那么糟糕么？这是因为那些拍摄者在拍照时都退后了一哩之远。用数位相机时，代表你最后可能只用15个像素在相片中心物体上。像素是珍贵的，所以你应该尽可能的多用在相片的主体上。当拍摄一个人时，打开LCD萤幕并尽量靠近直到那个人塞满整个萤幕。在你看到他们的眼白之前千万不要按下快门。

7. 每次拍两张（至少）
当拍摄重要的相片时－像是公司宴会、家庭事件、度假相片－别只拍单张照片了事。就像蝴蝶一样，数位相片是免费的，所以尽情的拍吧。最重要的原则是每样东西绝对不要拍少于两张照片，假如此情此景稍微有趣些，更要拍个四、五张。想想那些服装摄影师：持续移动相机然后拍照。当有许多变化可以选择时，就更有可能得到一张好照片。

6. 拍那些大型、明显的主题
像素并不会对所有东西平等。你用数位相机能拍摄的最糟糕的东西是树木。假如相机可以拍到一百万的像素，而一棵树有几十万片叶子，结果每片叶子就只分到三或四个像素，所以它会全部糊成一大团。同样的情况亦发生在草地、花园、远山、毛茸茸的表面，或任何有着复杂细节的表面。为了得到最佳结果，拍摄那些明确定义的，有着平顺、明显轮廓的物体。像是人像摄影，或是车子、建筑、家具与大部分人类制造的东西。只拍那些可以明确的浮出背景的前景主体物，你的照片应该就会很好。

人物对上景物

虽然数位相机在捕捉面孔与其他平顺的主题（左）时表现不错，它们在你拍摄华丽、细致的细节像是树叶（右）时就无法如此杰出了。像素的几何结构无法随着大自然多变的细节而转移。当你相片中的有机物体缩小尺寸而增加数量时这种不协调会变得更为明显。顺便一提，这两张照片都是用同一台Kodak DC200相机所拍摄的。

左边是一个用正确方法拍摄的人物：靠近。右边的照片则可让你看出美景消失在像素中了。

一些光线的技巧

5. 减少红眼
假如你曾经用闪光灯拍过照片，你毫无疑问的会碰过 红眼，每个人的瞳孔都变成亮红色，让他们看起来像魔鬼。罪魁祸首是扩张的瞳孔。在微弱的光线中，瞳孔亲切的放大，让光线折射进入网膜而反射回相机镜头。一个解决之道是打开相机的防红眼闪光灯。这会提供一个预闪，可让瞳孔缩小所以第二次的闪光就不会折射进入眼球。预闪的一个问题是会让人眨眼－而大多数的人都宁愿有红眼而不愿得到一堆阖起来的眼皮。一个较好的解决办法是打开几个灯或是在室外有阴影的地方拍摄。当有些光线时，瞳孔会自然缩小而降低你得到红眼的危险。

4. 在室外以非直接光线拍摄
大多数的数位相机提供了内建的闪光灯，但它们并不是非常好。当在光线微弱的室内或晚上拍摄时，几尺外的主体会看起来像是黑暗景物中出现的发光的厉鬼。为了得到最佳的结果，在室外拍摄或是在白天时找个光线自然的房间。一点云的遮掩或是树荫可以让直接阳光照射下常有的生硬颜色为之柔和不少。不管听起来多奇怪，低对比比高对比要好得多。没有什么比一张照片中大块区域的白（称之为 热点）或黑更糟糕的东西了，因为这完全没办法解决。

3. 在背光的状态下使用闪灯
廉价闪光灯的最佳用途是在光线充足时为阴影捕光。当你替一个背对明朗天空的人拍照时－一种称之为背光 的状况－相机会将从人与天空来的光线平均而得出一个中间的曝光值。但这个曝光时间对人来说太短而对天空来说太长。解决之道是打开闪灯，一种称为补光的技巧。这不仅会将人物照亮，还可以降低曝光时间所以天空不会过亮。

傻瓜的闪灯

在正午时，你也许认为你有所有你需要的光线。但就算你背对着阳光拍摄，阳光与环绕的表面会产生黑暗的阴影，让你的主体特征变得模糊不清（左）。将相机的闪光灯设定在补光或是打开，你可以将光线补进阴影的区域（右）。闪灯不完全消除阴影－因此维持一个自然的模样－但它可产生更平均的照明。

看看闪灯能造成怎样的差别：你可以确实的看到右边这位女性的脸孔，因为摄影师用了补光闪灯。

位专门技巧

2. 避免数位变焦
许多数位相机提供两种变焦方式：光学变焦与数位变焦。在两种之中，你只该选择光学变焦。光学变焦使用镜头的系统来折射光线并放大影像到CCD上。可得到更多的细节与清晰度。数位变裁减并放大影像，以插补来产生更多像素。结果是放大了但模糊的影像。假如光学变焦不能将物体放大到你要的大小，向你的拍摄主体走近一点，但避免数位变焦。

1. 在近摄时，使用LCD显示幕
很少一千美金以下的数位相机提供单眼反射（Single-Lens reflex，SLR）观景窗，让你跟你的相机透过同样的镜头看到物体。比较常见的是连动观景窗设计，你从一个镜头（光学观景窗）看到景物，而相机从另一个镜头，也就是原始的镜头组成看到景物。虽然这些镜头是设计来涵盖相同的点，它们在你拉近或拉远焦距时无可避免的会产生一些差异。这些差异在近摄时会非常明显，是一种被称之为视差的现象。所以，大部分的光学观景窗并不值得信赖。

更精确的构图设备是LCD萤幕：打开它你就可以得到一个来自CCD的即时影像转播。必然的，你从LCD萤幕所看到的比你所能得到的相片更具有代表性。但你要小心，LCD需要大量的电源，会迅速的消耗电池。一套标准的可充电AA电池在LCD打开时可以持续拍摄50到80张相片，相较之下LCD关闭时可以拍摄四倍之多。所以限制只在近摄时使用LCD，并记得在手边多带一套充饱的电池

实际检查文字

除非你购买一个单眼反射（SLR）相机，你不可能完全信任你的光学观景窗。在拍摄几尺近的物体时特别要注意。根据观景窗，这个海螺壳（左）完美的在构图中，但很显然的相机看到的可不是这样。要得到适切位于中央的相片（右），我们得打开更精确的LCD进行预览。

当我们只用光学观景窗来拍左边这个海螺时，我们无法捕捉整个主体。使用LCD，如右图所示，我们可以正确得到我们所需要的景象。

谢谢你,数位像机拍照技巧,对初学者很有用

写的好详细...受益良多.....甘恩....

板大说的好详细喔
又学到一招了

这篇提到的硬体部分都已经过时了，
不过拍摄技巧永远是不会变的。
感谢分享！

日前才购买了conon近500画素,是一位初入门者,要感谢你细说明,不至慌张出游又出糗!

挺不错的一篇文章~~
很受用唷~推推唷~
来去跟朋友分享了~