去班芙之前，曾聽人說過，班芙的一年四季都值得看，風姿各異。而這次的行程，我們卻希望能到白色的班芙。

  班芙是加拿大的國家公園，佔地6600平方公里。巍峨雄峻的落基山脈橫亙其中，山腳低窪處散落著儀態萬千的湖泊。湖光山色是班芙的名片。

  此時的溫哥華還是清脆的綠。驅車兩小時後，高速公路開始變得狹窄，路邊的山峰愈發的高大，天空濃烈欲滴的藍，一隻鷹盤旋其中，它是這裡的主宰。

  “再看一眼綠吧，過一會兒就消失了。”朋友提醒我。我向東望去，果然是白茫茫的世界，我們踩在分界處。

  克羅納是我們經過的最大一座城市，大約有5萬人口。城市的中央有一條狹窄的湖，但很深，傳說有水怪其中。當地政府懸賞目擊者，有一對美國夫婦在一個雨天恰巧拍到了水中一個碩大蛇體的身影，拿走了獎金。後來有日本人開著潛艇在湖中搜尋，卻失望而歸。

  離開克羅納後，我們完全被白色包裹起來。鉛雲翻滾，只在雲層的邊隙擠出銀亮的陽光，仿佛天籟，稀奇珍貴。公路夾在山谷之間蜿蜒伸展，山峰在雲霧中若隱若現，威嚴冷峻。山上的雪松標槍般挺直，密密匝匝覆蓋到路邊。

  偶爾會看到裝載木材和汽油的卡車擦肩駛過，安慰著我們的孤獨。

  令人驚訝的是，在這寂靜空谷，居然有幾戶人家。一匹老馬雕塑一般站在院子裏，門前的小汽車被雪蓋掉了。

  很快，我們到了省界：哥倫比亞和阿爾伯塔分界處，兩面省旗飄揚在國旗兩側。

踏入白色世界

  細碎的雪片模糊了我的視線，兩側的山峰愈發的詭秘，遙不可及，山神般的令人敬畏。

  我們在山谷的狹縫中行駛，天地間只有這一條線串起了旅行者。

  早年，政府為修建這條公路傷透了腦筋。綿綿群山無路可尋，只得懸賞探險者。兩位青年人完成了這個壯舉，我們正行駛在他們留下的腳印上。

  漸行不久，眼前開闊平坦了起來，路邊豎立著幾塊溫泉和高爾夫球場的廣告牌。太棒了，我們將要在這裡過夜。

  旅館靜得出奇，大概只有我們幾個人光顧。服務員的臉寫著純樸，說話也沒有城市人的花腔。原木堆砌的樓房沒有任何多餘的裝飾，每根木頭都油光閃亮，透著清香。墻壁上挂著印第安酋長的肖像畫和19世紀的報紙，一下子把時間拉到了一百多年前。

  這些畫像都是曾經叱吒於這片土地上的王者，他們的子孫如今被政府無微不至的照顧著，早已失去了與自然共存，信馬由韁的特質。

  步出旅館二十米，是一個泳池般大小的溫泉池。對面的山崖上，另一股溫泉飛流而下，礦物質長久堆積在岩石上，把整塊崖壁染成了桔紅色，鮮亮的質感，火焰般精彩。

  四周雪白，赤身躺在水中，每個毛孔都熱情擁抱著溫熱的泉水。霧氣蒸騰，遠山被渲染得清淡模糊，及近四周卻銀白閃亮。

  靜，透徹於心底的靜。於是閉上眼睛，聽星星眨眼，親吻夜的溫柔。

  薄霧散去，清新的陽光帶來了喜悅。我們依依不捨的離開溫泉，班芙近在眼前了。


  擁抱白色的班芙

  冬季看班芙的最大遺憾就是不能欣賞哥倫比亞大冰川的瑰麗壯觀。這個覆蓋著幾百平方公里的冰川是這裡的瑰寶，在陽光下折射出七彩艷麗。山被封了，雪車停運，我們只能望山興嘆。

  露易斯湖是班芙的象徵之一。冰雪消融後的路易斯宛如仙境一般純凈鮮艷。菱形的湖面碧綠潤滑，四周的山峰戴著雪蓋，呵護著這個脫俗的女子。

  露易斯-凱瑟琳-阿爾伯塔是維多利亞女皇的六公主，在加拿大居住了五年。她在訪問阿爾伯塔省的途中遭遇車禍，摔傷了脊骨，不得不緊急回到英國救治，但再也沒有回來。加拿大人為了紀念這位美麗善良的公主，把這個最神奇的湖取名露易斯，這個省也命名為阿爾伯塔。加拿大人對英國皇室的眷戀可見一斑。

  如今的露易斯不僅吸引著眾多的世界遊客，也是著名的電影外景地。成龍的“Shanghai Noon”和夢露的“大江東去”等影片就是在附近取景。

  冬季的班芙是個滑雪勝地。城鎮的規模不大，倣照瑞士風格建造。我們抵達時已近傍晚，桔色的燈光點點，房屋的精緻和色彩的柔和與周圍的景致極其協調。群山和白雪之中見到這溫存的小鎮，心頭不禁一熱。
  聽不到喧嘩，見不到車流，身邊來來往往的都是肩扛滑雪板，身著滑雪服的人，腳下吱嘎吱嘎響。

  走進購物中心，名牌商鋪比比皆是，服務員多是日本姑娘，乖巧玲瓏得像這班芙鎮一樣。

  驅車在小鎮周邊繞彎，看到不少人家無人居住的樣子，野鹿在院子裏悠閒的吃草，見到車來也不慌。我想一定是富商貴人買下了這些房子作為度假的歇腳地。

  身居在這靜謐安詳的小鎮裏，人會變得懶散和簡單。我們這些習慣於大城市生活的人只能把它作為假日的新鮮，而這樣的生活卻是多少人所夢想的啊。

  看過了太多的白，不禁留戀起溫哥華的綠。等到春暖花開時節，再來班芙，那一定是截然不同的感受。