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伯爵奶茶
2008-10-14 15:14 |
樓主
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在拍攝中,我是覺得自然光源當然是比人為光源還要好~ 自然光有強硬有柔和,還有分順光、逆光、頂光、側光… 在人像的拍攝上,當然漫射光(陰天或陰影處)且順光是最容易拍的。 但光線如果不理想的話怎麼辦?那就得靠人為光源的輔助囉! 反光板我自己是有一片,但親朋好友與女王的配合度不高,因為很招搖~ 所以,閃光燈還是居家旅遊、出門拍照的必備良藥。 由於我念工科的,所以我會好奇閃燈的出力計算方式… 雖然現在比較好的閃燈,背面都有液晶顯示,所以就算不會算也無所謂, 因為液晶螢幕就會顯示計算後的結果給你看了。 反正了解一下又何妨呢? 一般相機的內閃的 GN 值是 14,因為是內建的,所以沒得選擇~ 但 Canon 5D、Nikon D3 是連內閃也沒有~ 在購買外閃的時候,就會標明你買的這支外閃 GN 值是多少? GN 值,意為閃燈指數,指數愈高表示出力愈大。 公式:GN * √(ISOX / ISO100) = F * D GN = 閃燈指數 ISOX = 使用的 ISO 值 F = 使用的光圈 D = 拍攝距離(單位:公尺) 以 SB800 OR 580EX2 為例,GN 值是 56,求拍攝距離。 D = GN / F * √(ISOX / ISO100) (1)ISO=100,F=5.6 D = 56 / 5.6 * √(100/100) => D = 10 * 1 => D = 10(公尺) (2)ISO=200,F=5.6 D = 56 / 5.6 * √(200/100) => D = 10 * 1.414 => D = 14(公尺) (3)ISO=400,F=5.6 D = 56 / 5.6 * √(400/100) => D = 10 * 2 => D = 20(公尺) (4)ISO=100,F=2.8 D = 56 / 2.8 * √(100/100) => D = 20 * 1 => D = 20(公尺) 由 (1),(2),(3) 的例子來看,得知 ISO 愈高,最大拍攝距離愈遠。 由 (4) 的例子來看,得知光圈愈大,最大拍攝距離愈遠。 以上,其實網路搜尋一下,有很多 GN 值計算的資料, 所以我再談一次計算公式,未免有點老生長談了~ 這裡,才是正式進入我的閃燈心得分享~ 是分享不是教學喔~有錯煩請指正,謝謝! 記得我剛買 SB-800 的時候,心裡很開心啊~因為這顆是號稱 Nikon 的神燈。 結果,在一次人像外拍的時候,差點沒被神燈給氣死… 狀況是逆光補光,我有按照書上的教學方法,TTL 模式, 對背景測光,然後對主體直接拍攝即可。 咦~怎麼臉還是黑的? 我問被攝者,我的閃燈有閃嗎?她說有啊! 怎~~麼~~可~~能!!! SB-800 的 GN 值 56,機身設定是 ISO=200、光圈=F5.6, 照理說最大拍攝距離有 14 公尺啊! 可我離她大概才 5 步左右,怎麼會補不到光? 這個問題,在偉大的搜尋引擎下,我找到了答案。 是因為在大太陽下,快門動輒在 2000、3000 分之一秒上下, 超出了閃燈同步速度,而且我有開啟自動 FP(高速同步) 。 在 FP 模式下,閃燈是以連續頻閃的方式進行補光,這會降低閃燈的出力。 這也讓我知道,原來書上的逆光補光拍攝,我少看了一句話… TTL模式,對背景測光,然後對主體直接拍攝即可。(同時注意快門同步速度) 知道了問題之後,但怎麼解? 其實要保証出力的穩定,就是快門不超出閃燈同步速度。 閃燈同步速度,每台機身可能不盡相同,例如 Nikon D3 是 1/250、Nikon D80 是 1/200。 所以,快門要從 1/2000 降到 1/250 的方法,那就是降ISO、縮光圈啦~ 不過,這裡還有幾個狀況,如果 ISO 降到 100,光圈縮到 F16,快門才降到 1/250 的話呢? 套公式,SB-800 的最大拍攝距離也只有 3.5 公尺。換句話說,不靠近一點拍是不行的。 如果,你想要淺景深呢?.......只能說淺景深也只能犧牲掉了! 而且,非得靠的很近拍的話,那用 FP 模式拍,可能也是補不到光的。 若真要淺景深的話,那就得用 ND8 減光鏡了。(缺點是畫質會略差一些) 減光鏡可以降快門數,其計算方式如下: 假設未裝減光鏡時的快門為 1/2000 秒: (1)ND8 1 / 2000 * 8 = 0.004(s) 換算成分數是 1 / 0.004 = 250 也就是說裝上 ND8 後,快門可降至 1/250 秒。(光圈跟ISO都不用動喔!) (2)ND400 1 / 2000 * 400 = 0.2(s) 換算成分數是 1 / 0.2 = 5 也就是說裝上 ND400 後,快門可降至 1/5 秒。(光圈跟ISO都不用動喔!) 所以,在烈日下逆光補光的話,用 ND8 就夠了! x0
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伯爵奶茶
2009-02-04 20:49 |
2樓
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下面是引用 merteor 於 2009-02-02 12:12 發表的 : 不好意思~小弟不解逆光跟用什麼模式有什麼關係?可能要請大大指導一下。 小弟的見解,用 P or A or M 模式,並不重要吧?反倒是測光模式才有大大的影響。 在無任何的補光工具的情況下,就是二選一: 一、背景曝光適當而人臉黑掉(3D矩陣測光,它牌可能叫評價測光) 二、背景爆掉而人臉曝光適當(中央重點或點測光臉部) 無論是那一種,都不好!但真的要選,可能選一拍個剪影,還會有一點 fu。 用 M 模式慢慢調,就算女王願意等,把臉部的慢慢的調亮,但天空的雲一定先爆掉,且藍天也不會藍了! 其實怎麼調都不可能平衡的,畢竟相機的動態範圍就是只有那麼大,有的ok有的就要爆! 在有補光工具的情況下,有反光板比較簡單,用 3D矩陣測光,直接拍攝即可。 而用閃燈的情況下,先將測光模式切至點測光: 步驟一、關閉閃燈對藍天做點測光,若為 P 或 A 模式再加 AE 鎖定,當然 M 模式就不用啦! 步驟二、打開閃燈,對人物對焦好之後拍攝即可。 依理論上來講,以上兩個步驟可以達到逆光下,背景與人物都能曝光適當。 但這邊要注意「快門是否超出閃燈的同步速度」,這一句是本文的重點之一。 有的副廠閃燈沒有支援 FP 模式,那就只能縮光圈或降 ISO,但這麼做會讓閃燈照射距離縮短… 當然啦…距離縮短後,但你的主體仍然在這距離之內,那是沒差! 那萬一主體超出了照射距離呢?你只能改變構圖,往前走吧…靠近主體一點了!因為你只能這麼做… 閃燈有支援 FP 模式的也別高興… FP 模式是在快門閉合前,透過高速頻閃來達到所謂的高速同步。 為了能高速頻閃,每閃一下的出力可想而知自然是不大,所以 FP 模式下出力不足就是這個原因。 出力不足,就是得改變構圖,靠近主體一點了! 所以解決方法,就是用減光鏡,本文的重點之二,所以我推薦可以使用 ND8。 很多人以為減光鏡的用途只是拿來拍綿密的溪流~以為只有拍風景才用的到! 但我是用減光鏡搭配閃燈來做逆光補光,大逆光我照樣開大光圈來拍美麗的散景… 雖然犧牲一點點的畫質,但可以讓你的構圖可以更靈活,其實是很值得的! 另外 CPL 也有減光的效果,減光效果約等於 ND4。 當初發這篇閃燈心得,是因為有次在外拍的時候,有一個跟我一樣都是用 Nikon 的神燈 SB-800, 我補光可以補的很漂亮,而他補下去臉還是黑的… 他還以為是閃燈壞掉還是沒電了…結果我將減光鏡裝到他的鏡頭上,他的神燈就馬上神起來了… x0 |
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伯爵奶茶
2009-02-06 12:32 |
4樓
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下面是引用 cjh001 於 2009-02-05 21:08 發表的 : 呵~ 原來是我誤會了!還以為他是指相機的 M 模式~ 其實我都忘了閃燈有 M 模式! 其實,我拍照很少用 M 模式,包括閃燈也是一樣! 原因是我常去外拍,拍攝的定點會一直換~所以變數很大,包括光線、色溫等~ 因此,我相機是在 A 模式 + 閃燈 TTL 來拍攝~ 拍完馬上看結果,在必要時調整相機的 EV 值或閃燈再加一點或減一點出力。 我覺得 M 模式,需要很有經驗的人才有辦法控的好~ 我只能慢慢調! 我看過有人 PO 過心得,他閃燈只會用 M 模式控制出力,大概他看到這個場景,力要出多少心裡就有底了! 不過我還沒辦法到這種程度呢! x0 |
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cjh001
2009-02-06 19:58 |
5樓
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[quote]下面是引用 伯爵奶茶 於 2009-02-06 12:32 發表的 :
我覺得 M 模式,需要很有經驗的人才有辦法控的好~ 我只能慢慢調! ========================================== 其實很多時候都是習慣的問題,多玩幾次,你就會發現,哪些場合大概出力多少,一般不會差一級以上。^_^ 我看過有人 PO 過心得,他閃燈只會用 M 模式控制出力,大概他看到這個場景,力要出多少心裡就有底了! ============================================================== 一般拍婚宴,我會先到會場測光並且問服務員,燈光的變化情形,一般而言,大概固定出力都可以重頭拍到尾 而且不易出現太離譜的曝光情形。 相信你也可以做得到。 x0 |